Табурет є невід'ємним елементом, обов'язковим пристосуванням у будь-якому будинку. Не можна назвати його дуже дорогою або рідкісною річчю, щоб прийматися за власноручне виготовлення, але табурет, виготовлений своїми руками, напевно, буде більш міцним та елегантним, ніж стандартний товар із будь-якого магазину. Про це ми сьогодні й поговоримо.
Як і до будь-якої більш-менш серйозної роботи, до створення табурету потрібно добре підготуватися. Список необхідних інструментівНасамперед потрібно підготувати всі інструменти, які можуть знадобитися. Підготувати інструменти потрібно різні, тому що ми розглянемо різні фото табуретів, з яких можна зробити роботу самому. Виглядає список приблизно так:
Матеріали для виготовлення табуретуОкрім інструментів, само собою, вам знадобляться матеріали для виготовлення табурету. Їх перелік можна обмежити такими пунктами:
Можливі варіанти табуретівОскільки табуретки вважаються досить поширеним варіантом пристроїв для сидіння, їх різновидів існує маса. Ми ж вважаємо, що необхідно розглянути найзручніші та найпопулярніші, щоб напевно знати, що можна виготовити своїми руками. Найпопулярніші варіанти нижче:
Щоб розставити всі крапки над «і», пропонуємо вам переглянути фото табуретів, які ми привели до класифікації.
Табурет, який ми хочемо розглянути першим, ідеально підійде як для кухні, так і для заскленої лоджії, де можна сісти відпочити та випити чаю. Він матиме перехрещені ніжки, що скріплюються для більшої стійкості конструкції брусом. Сидіння табурету буде обтягнуте тканиною, під якою розташується поролон. Такий м'який табурет стане ідеальним сидінням на будь-якій кухні. Звичайно, щоб зробити все добре, мало лише дотримуватися інструкцій, необхідно уважно вивчити креслення, що ми вам і радимо зробити.
Характеристики брусківДля виготовлення табурету нам необхідно підготувати бруски. Їх характеристики будуть такими:
Робимо дерев'яний табуретВиготовляємо ніжки та основу
Перше, за що потрібно взятися - це ніжки вашого майбутнього табуретки. Переходимо до справи:
Ніжки готові і вам залишилося пофарбувати їхню основу в той колір, який вам найбільше подобається. Виконуємо сидінняВиготовляючи табурет для кухні, м'яке сидіння - це те, що обов'язково має бути присутнім у його конструкції. На щастя, зробити його не так складно. Для того щоб виготовити міцне сидіння, вам потрібна фанера. Її товщина не дуже важлива, але не рекомендується товщина менше 12 мм, тому що таке сидіння буде дуже слабким.
Переходимо до справи:
Вітаємо, частину, на якій ви сидітимете в майбутньому, також можна вважати готовою. Збираємо табурет із дерева своїми рукамиНарешті, нечисленні деталі майбутнього табурету, вашого власноручного виробництва зібрані. Але під словом «зібрані» ми маємо на увазі, що вони виготовлені. А тепер їх треба справді зібрати, щоб табурет можна було починати використовувати. Одразу скажемо – робота дуже проста. Вам слід прикріпити готову основу до сидіння.
Ваша кухонна табуретка виготовлена та готова до довгої та надійної служби.
Розкладний табурет своїми рукамиЩо таке розкладний табурет відомо всім, і відомо це, до речі, вже дуже давно. Це незамінний помічник на риболовлі, на природі, те, без чого не можна обійтися на дачі. І замість того, щоб йти на ринок та витрачати гроші на табурет підозрілої якості, його також можна виготовити власноруч. Табурет: розміри та кресленняКонструкція такого розкладного стільчика дуже проста, але все одно, необхідно використовувати креслення, щоб все вийшло чітко і без зайвих загвіздок. Тому ми пропонуємо вам для розгляду ідеальний креслення.
Необхідні матеріалиДля створення всіх необхідних елементів окремо і складання їх в єдине ціле в результаті, вам знадобляться наступні пристрої:
Як зробити табурет із приготовлених матеріалівКоли всі матеріали та інструменти зібрані, слід приступати до виготовлення стільця.
Відповідні матеріали та невеликий нюансУ процесі виготовлення табурету розкладного типу, загалом, ви можете використовувати практично будь-які породи дерев. Але рекомендуються здебільшого саме сосни чи берези. До речі, табурет із сосни буде мати дуже невелику вагу, що зручно для частої його перенесення, для використання у поїздках на рибалку та на дачу. Правда, такий табурет із сосни має властивість швидко розхитуватися, і вимагає періодичного затягування болтів, що скріплюють конструкцію. Є ще один цікавий конструкційний вишукування, який дозволить зробити і без того зручне пристосування ще зручнішим. Можна прикріпити переносну ручку до конструкції розкладного табурету. Така ручка закріплюється між внутрішніми ніжками. Якщо ви спочатку візьмете болти не по 4 сантиметри, а по 6-7, між внутрішніми ніжками можна буде закріпити дуже зручну ручку для перенесення виробу.
Виготовлення табурету своїми руками. ВідеоНа завершення нашої розмови, так би мовити, щоб підкріпити виконану роботу, пропонуємо вам цікаве відео, яке розповідає про те, як виготовити табурет своїми руками. На відео докладно описані всі нюанси та тонкощі виготовлення якісного, стійкого та надійного випорожнення в домашніх умовах. Витративши півгодини свого особистого часу, ви остаточно розберетеся з усіма необхідними операціями і впевнено зможете приступити до роботи. Адже недарма кажуть, що можна 10 разів прочитати, але побачивши один раз – ви напевно знатимете, як все робиться.
|
Табурет – це звичний для всіх, зручний та компактний предмет меблів, який найчастіше використовується на кухні чи в дачних умовах. Придбані в магазині та виготовлені з деревних композитів стільці далеко не завжди відповідають усім вимогам споживачів з погляду естетики та практичності для таких умов, та ще й досить дорогі. Тому і виникає питання про те, як зробити табурет своїми руками з дерева, щоб він був надійний і прослужив багато років.
Тому, хто почав виготовлення меблів з такого простого виробу, як табурет, набивши на цьому руку, можливо, згодом захочеться зробити складніші і масштабніші конструкції, наприклад, стіл, шафа або, що дозволить заощадити для сімейного бюджету пристойні кошти.
Популярні типи табуретів
Навіть такий простий предмет меблів може бути виконаний у різних варіаціях та використовуватись для різних потреб. Щоб визначитись, яку саме модель хотілося б отримати в результаті робіт, слід розглянути кілька подібних виробів.
Дитячий табурет
Цей варіант табурету не стане зайвим у жодному будинку, тому що він зручний не тільки для дітей, але і для дорослих. Він легкий за вагою і компактний за розміром, тому його можна перенести в будь-яке зручне місце двору або будинку, де він необхідний в даний момент, причому перемістити його зможе навіть маленька дитина.
Виготовляти подібну модель найкраще з масивної дошки, яку попередньо варто добре обробити. Якщо потрібно, щоб табурет був дуже легким, то для його виготовлення використовують суху липу, яка має гарний фактурний малюнок і зовсім невелику щільність.
Якщо товщина дошки, взятої для маленької табуретки, дорівнюватиме не менше 25÷30 мм, то потрібно зробити всього три основні деталі – це дві ніжки та сидіння, які можуть бути скріплені шкантами, навіть без використання додаткових зміцнювальних елементів.
Всі деталі виробу не повинні мати гострих кутів та задирки. Заготовки обов'язково закруглюють і добре відшліфовують, щоб не було ризику поранитися або посадити скалку.
Цей предмет меблів можна використовувати не тільки для сидіння, та й як пуф, підставляючи його під ноги – особливо нерідко цим користуються люди похилого віку. Тому, виготовивши таку табуретку, можна порадувати як малечу, так і бабусь, показавши їм свою турботу.
Табурет - ящик
На кухні або в майстерні є звичайним явищем брак місця для різних дрібниць, і ця модель табурету відмінно підійде для того, щоб очистити стіл від деяких предметів, що не використовуються в даний час. Дошки, що формують стінки ящика, добре зміцнюють всю конструкцію і одночасно створюють короб, де можуть розміститися речі, які повинні бути легкодоступні.
Наприклад, жінки можуть використовувати таку скриньку для зберігання рукоділля, тому що вона досить містка, і в ній знайдеться місце для клубків пряжі та спиць, а також всього необхідного для ручної вишивки або шиття.
Чоловіча половина спокійно сховає в ящику під сидінням деякі предмети свого домашнього «арсеналу», які найчастіше необхідні у господарстві – це молоток та цвяхи, плоскогубці та інші не надто великі інструменти.
Для виготовлення такого виробу знадобиться добре оброблений брус 50×50 мм, дошка шириною 200÷250 мм та товщиною 20÷25 мм, фанера для донної частини ящика та кріпильні деталі.
Складаний табурет
Для малогабаритних квартир з маленькими кухнями або для невеликих дачних будиночків підійде складний табурет. Його можна тримати постійно в розкладеному стані, а при необхідності - прибрати в будь-яку шафу або нішу між меблями та стіною, так як у складеному стані його товщина становитиме приблизно 60÷80 мм, залежно від обраного для виготовлення матеріалу та особливостей конструкції.
Сидіння для цієї моделі табурету можна зробити круглим або квадратним, але для кожного варіанту існує власна конструкція кріплення ніжок. Ніжки для такої табуретки виготовляються з дошки або товстої, 20÷25 мм якісної фанери. Основа виробу складається з двох рам, одна з яких повинна вільно входити до іншої. Рами скріплюються між собою з одного та іншого боку спеціальними гвинтами з втулками або віссю-шпилькою, що дозволяє конструкції складатися.
Табурет-драбинка
Ще один варіант табурету, який може служити не тільки для сидіння, але і виступати як драбини. Така модель завжди знадобиться як у приватному будинку, так і у квартирі. Наприклад, без драбини складно обійтися під час генерального прибирання, а також без неї непросто дістати потрібну річ із верхньої полиці високої шафи.
У складеному стані ця конструкція нічим не відрізнятиметься від звичайного табурету, тому що сходи будуть перебувати під сидінням. Перетворити табурет на зручні сходи не складе великої праці - необхідно просто потягнути за верхню частину тимчасово перевернутих щаблів, і акуратно встановити їх на підлогу. В результаті вийде надійна і стійка драбинка, яку також можна використовувати як зручну підставку для ніг при сидінні на табуреті.
Для виготовлення цієї моделі потрібні масивні дошки для сидіння та сходів, а також товста фанера для ніжок та косоура під сходи.
Табурет для дачі
Якщо планується використовувати табурет на дачній ділянці типу, тільки в переносному варіанті, то для нього потрібно підготувати дерев'яний брус, так як фанера в цьому випадку не підійде. Вона під впливом вологи почне розшаровуватися, і виріб незабаром буде безнадійно зіпсований.
Для виготовлення найкраще підійде модрина або дуб. Якщо ж вибирається інша деревина, то її необхідно буде добре просочити вологовідштовхувальним складом, а потім пофарбувати. Причому процес попередньої обробки пиломатеріалів проводиться ще до збирання конструкції.
Меблі, що використовуються в вуличних умовах, відрізняються від тих, які знаходяться всередині приміщень, тим, що між деталями, з яких збирається сидіння і спинка (якщо виготовляється лава), обов'язково залишаються зазори для того, щоб дощова вода не затримувалася на їх поверхні, а деталі швидше провітрювалися.
Креслення табурету
Визначившись з моделлю майбутнього виробу, складають його ескіз-креслення, яким виготовлятимуться всі елементи конструкції. При складанні креслення відразу прораховуються і проставляються малюнку всі необхідні розміри. Зовсім не обов'язково робити схему, дотримуючись всіх канонів і правил креслярської науки - достатньо буде навіть просто намалювати її від руки. Головне, щоб можна було оцінити візуально, що вдасться, бачити всі параметри необхідних матеріалів і принцип їх з'єднання.
На представленій схемі можна побачити найменування деяких деталей, які входять у конструкцію табурету – це царги, проніжки та «сухарі». Про них – докладніше, щоб у подальших описах було зрозуміло, про що йдеться. Всі ці деталі необхідні для скріплення конструкції та надання їй потрібної міцності.
- Царги - це бруски або дошки, що розташовуються під сидінням табурету і скріплюють між собою ніжки шиповими з'єднаннями, створюючи міцну опору сидіння.
- Проніжка - це елемент, покликаний збільшити стійкість та жорсткість конструкції. Він розташований у центральній або нижній частині ніжок (за їхньою висотою) і також скріплює їх між собою з'єднаннями «шип-паз».
- «Сухарі» - це бруски, дошки або металеві куточки, що встановлюються по діагоналі на внутрішніх кутах конструкції під сидінням та закріплюються на царги та ніжки.
При складанні креслення важливо прорахувати не тільки параметри всіх видимих деталей конструкції, але і розмір внутрішніх сполучних елементів, таких, як шипи, що вирізуються на краях царг, і пази, в які вони встановлюватимуться, вибираються в ніжках табурету.
Інструменти для роботи
Без столярних інструментів виготовити будь-який предмет меблів з дерева просто не вийде. Професійні майстри-меблярі мають повністю обладнані спеціальними дорогими верстатами майстерні. Але щоб тільки спробувати себе в ролі столяра, звичайно ж, не варто одразу купувати професійне обладнання, проте деякі інструменти підготувати все-таки доведеться.
Список найбільш затребуваних для роботи з деревиною інструментів виглядає так:
- Дуже здорово, якщо в господарстві є з набором фрез, які допоможуть обробити краї дощок, бруса та фанери, висвердлити отвори різної величини або акуратно вибрати пази та проточки на будь-якій деталі.
- Щоб позбавитися від стомлюючих операцій, знадобиться шліфувальна машина і зі змінними колами різного ступеня зернистості - для надання поверхні деревини гладкості. Цю роботу можна виконати і вручну, але вона займе набагато більше часу.
- Електричний лобзик. Цей інструмент, безумовно, може бути замінений ручною ножівкою, але після розпилювання дощок нею краю деталей не вийдуть акуратними, і над ними доведеться добре попрацювати, застосувавши фрезер. Знову ж таки, розпил матеріалу вручну займе набагато більше часу.
- буде необхідний не тільки для вкручування елементів кріплення, але і для просвердлювання в деталях отворів. Тому необхідно підготувати набір біт-викруток та свердел різного діаметра. Замість шуруповерта, можна використовувати будь-який дриль та набір ручних викруток.
- Струбцини різного розміру. Якщо хочеться зробити дійсно якісну і міцну річ, то струбцини потрібно мати під рукою в обов'язковому порядку, так як при склеюванні дощок у цільну панель або окремих деталей між собою, їх необхідно сильно стиснути і залишити в такому положенні на досить тривалий час, а крім цих інструментів жодного іншого цього зробити не зможе.
- Завжди потрібні молоток та стамески різних розмірів. Іноді доводиться вдаватися до використання рубанка - він може бути ручним або електричним.
- Готується вимірювальний та розмічальний інвентар – рулетка, будівельний косинець, дерев'яна лінійка на 500÷1000 мм, простий олівець, рейсмус тощо.
Крім цих інструментів, для зручного виконання роботи буде потрібно досить великий і міцний стіл - верстак.
Виготовлення табуретів
складний табурет
Традиційний простий табурет
Конструкції навіть найпростіших виробів можуть відрізнятися між собою деякими елементами, які зазвичай призначені для надання табурету додаткової міцності.
Матеріали для виготовлення
Проста модель табурету виглядає так і складається з деталей, позначених на кресленні цифрами:
1 - Приніжки.
2 - Ніжки табурету.
3 - Царги.
4 - Сидіння.
5 – Елементи з'єднання – опори для встановлення сидіння.
6 - Сполучні пази.
7 - Сполучні пази.
Для виготовлення традиційних табуретів, що мають розмір заввишки 500 мм, сидіння 450×450 мм і прямі ніжки, потрібні такі деталі:
- Чотири, добре оброблені, до гладкості, бруса для ніжок, перетином 50×50 мм, висотою 485 мм. Вони можуть бути прямими або звуженими донизу зрізами з внутрішньої сторони.
- Для сидіння потрібно підготувати дві або чотири дошки товщиною 12÷20 мм розміром 450×225 мм або 450×112,5 мм, або фанерну панель 450×450 мм, товщиною 12÷20 мм.
- Для надання табурету міцності, у різних типах конструкцій можуть бути використані 4 приніжки та 4 царги, виготовлені з бруса перетином 30×30 та довжиною 441 мм, або тільки царги – 4 дошки, перетином 30×60 та довжиною 441 мм.
- Додатково можуть бути використані сполучні елементи, у вигляді невеликих відрізків брусків, що закріплюються на внутрішній стороні, в середині царг, але можна обійтися і без них, якщо для основи під сидіння будуть взяті бруски, що мають достатню товщину.
- Брус 30×30 мм для виготовлення сухарів, якщо передбачається їх встановлювати.
- Дерев'яні шканти (чопики) для закріплення сидіння до готової основи – 4 штуки, завдовжки 30 мм і діаметром 8÷10 мм.
- Самонарізи.
- Столярний клей.
Складання табурету
| Ілюстрація | |
|---|---|
 | Першим кроком, щоб не гаяти час, рекомендується склеїти дошки для сидіння, якщо воно складатиметься з декількох елементів. Для цього добре підігнані та відшліфовані торцеві сторони дощок промазуються клеєм, з'єднуються між собою та стягуються у струбцинах. Така конструкція повинна добре просохнути, а поки вона буде схоплюватися, можна зайнятися складанням каркасної основи табурету. |
 | Далі, готуються бруски для ніжок. Вони повинні мати ідеально рівні зрізи і бути однаковими по висоті, яка може змінюватись, залежно від бажання майстра, і складати від 450 до 500 мм. |
 | Наступним кроком на ніжках проводиться розмітка і визначається місце вибірки сполучних пазів для встановлення в них шипів приніжок і царг (або тільки царг, якщо приніжки не входять до конструкції). Отвори вибираються за допомогою фрезера чи стамески. |
 | Далі, обробляються краї царг та приніжок. На них вирізаються шипи шириною, висотою та глибиною менше на 1÷1,5 мм, ніж призначені для них отвори пазів у ніжках. Шипи повинні досить вільно, але все ж таки щільно входити в пази. |
 | Після цього ніжки попарно збираються, скріплюючись між собою за допомогою приніжок та царг – їх шипові частини вклеюються у пази ніжок. Кожна з рам, що вийшли, стягується в струбцинах. Потім, після їх просихання, пов'язані попарно ніжки з'єднуються також царгами і приніжками в єдину конструкцію основи табурету і знову стискаються в струбцинах до повного склеювання. Після того, як клей висохне, всі з'єднання додатково фіксуються саморізами. |
 | Якщо передбачається зміцнити табурет «сухарями», їх прикручують до царгам і ніжці табурета. Цей елемент, встановлений урівень з верхнім краєм царг, створить додаткову опору для сидіння. |
 | Наступним кроком розмічається та закріплюється сидіння табурету. Для цього по розмітці на зворотний бік панелі наноситься клей, а потім вона укладається на готову основу табурету, вирівнюється та притискається. Далі, по кутах, через панель сидіння, висвердлюється по одному отвору, діаметр яких повинен бути більшим, ніж у підготовлених шкантів на 1-2 мм, а глибина - на 5 мм менше, ніж їх висота. В отвір заливається клей, а потім забиваються шканти. Клей, що виступив, відразу витирається. Верхівка шканта зрізається за допомогою фрезера і це місце шліфується до гладкості. Додатково сидіння потрібно стягнути з царгою струбцинами до повного просихання клею. |
Клей може бути розрахований на різний час просихання, і воно зазвичай вказується на упаковці виробником. Експлуатувати вироби можна лише після повного закінчення зазначеного терміну.
Складаний табурет
Складаний варіант табурету зручний тим, що завдяки його компактності він не тільки може бути прибраний у невеликий простір житлових приміщень, але й легко поміститься в багажник автомобіля для його транспортування на дачу.
дитячий табурет
Матеріали для виготовлення
Щоб зробити таку модель табурету, будуть потрібні дещо інші матеріали, ніж ті, які використовувалися для традиційного виробу. Так, деякі майстри вважають за краще придбати готові оброблені меблеві щити, виготовлені з натурального дерева. Вони відмінно підходять для розкрою деталей конструкції, тому що, вирізавши їх з цього матеріалу, залишиться обробити лише їхні краї.
Для представленого варіанту табурету майстру знадобилася панель розміром 1120х400х24 мм, а крім неї, додатково, наступні матеріали:
- Шпилька з нарізаною з двох сторін різьбленням і торцевими гайками, розміром 250×8 мм, для наскрізної установки, або шпилька із затупленими кінцями - для установки в глухі пази.
- Меблеві петлі-метелики розміром (у розкритому вигляді) 350×400 мм – 4 штуки.
- Шканти або чопи 50×8 мм.
- Столярний клей.
- Морилка і безбарвний лак або тонуючий лак.
- Самонарізи довжиною 15÷20 мм.
Розміри всіх деталей конструкції добре видно на представленому кресленні.
Розкладний табурет складається з наступних деталей:
- Сидіння круглої форми, діаметром 350 мм.
- Рама шириною 166 мм, що складається з двох брусків, розміром 500х48х24 мм, і поперечки довжиною 122 мм.
- Рама шириною 122 мм з двох брусків 500×48×24 мм зі зрізами на верхніх кінцях під кутом 30 градусів, і поперечки довжиною 70 мм.
Виготовлення табурету
Обробка деталей та їх складання здійснюється у такому порядку:
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | Потрібно сказати, що сидіння може мати круглу або квадратну форму із закругленими кутами, на вибір майстра. В даному випадку, обране кругле сидіння діаметром 350 мм. Для зручності складання табурету, у верхній частині сидіння слід зробити криволінійний отвір, розміром довжиною приблизно 120 мм, а шириною 20÷25 мм, щоб за нього було зручно братися рукою. Його можна вирізати за допомогою фрезера або просвердлити на відстані один від одного в 120 мм два отвори діаметром 20÷25 мм, а потім з'єднати їх, випиливши деревину, що знаходиться між ними за допомогою лобзика, виконавши два різи. Для того, щоб отвір вийшов акуратним і гладким, його краї необхідно відразу обробити. |
 | Обробка краю сидіння та внутрішніх країв отвору «ручки» найчастіше проводиться за допомогою напівкруглої фрези. Але якщо цього інструменту немає в розпорядженні, то їх упорядковують, застосувавши спочатку напилок з великою насічкою (рашпіль), а потім - наждачний папір різної зернистості, поступово доводячи деревину до гладкості. |
 | Наступним кроком обробляються підготовлені бруски ніжок. У двох з них, які формуватимуть зовнішню раму, потрібно вирізати паз довжиною 180 мм і шириною 8 мм, а глибиною 42 мм, по якому ходитиме шпилька. Іноді пази робляться наскрізними – саме для цього випадку вибирається шпилька з різьбленням на кінцях, на які накручується спеціальна гайка-заглушка. В інших двох брусках, згідно зі схемою, висвердлюються наскрізні отвори діаметром 8 мм, через які проходитиме шпилька – ці елементи призначаються для виготовлення вузької рами. |
 | Випилювання пазів відбувається за допомогою фрезера, або ж по наміченій лінії насвердлюються отвори діаметром 8 мм, які потім об'єднуються в загальний паз за допомогою лобзика. Робота проводиться на спеціальному верстаті, або брус жорстко закріплюється в лещатах, а потім в ньому просвердлюються отвори з використанням дриля або шуруповерта. |
 | Бруски, які формуватимуть внутрішню, вужчу раму табурету, у верхній частині потрібно акуратно відпиляти під кутом в 30 градусів – цей процес можна зробити на верстаті або за допомогою стусла. Кут повинен бути випиляний ідеально точно, тому не можна робити цю роботу на око. На нижній частині ніжок кути та краї рекомендовано трохи заокруглити. |
 | Поперечки, що встановлюються між ніжками, монтуються на шканти, які вклеюються в просвердлені отвори. Цей процес можна зробити по-різному. Найчастіше спочатку перемичка на клей встановлюється в призначеному для неї місці, ніжки стискуються в струбцинах, і залишається для повного просихання. Потім, через зовнішню сторону ніжок просвердлюються наскрізні отвори, які заглиблюються в торцеві сторони перемичок як мінімум на 20÷25 мм. Після цього в отвори акуратно на клей вбиваються шканти. На кожну зі сторін перемичок потрібно по два кріпильні елементи. |
 | На зворотному боці сидіння, згідно з кресленням, проводиться розмітка місць, де кріпляться петлі-метелики. Потім петлі укладаються на розмічене місце і обкреслюються. Далі. з цього місце вибирається посадкове «гніздо» глибиною, що дорівнює товщині петлі, тобто петля при її закріпленні повинна стати врівень з основною дерев'яною поверхнею. |
 | Далі проводиться закріплення петель на верхніх торцевих сторонах ніжок. Їх прикручують шурупами, капелюшки яких повинні знаходитися в одній площині з поверхнею петель. Наступним кроком другий бік петель закріплюється в приготовлених для них гніздах на зворотній поверхні сидіння. |
 | Щоб конструкція виглядала акуратно, шпильку рекомендовано закрити трубкою, виточеною з деревини. Замінити дерев'яний варіант елемента, що маскує шпильку, можна і пластиковою трубкою, тому що виточити з деревини цю деталь - не так просто. Довжина трубки має становити 68 мм, внутрішній діаметр 9 мм, товщина стінок трубки може бути від 2 до 10 мм. |
 | Далі, шпилька вставляється в більш вузьку раму через підготовлену декоративну трубку, а її кінці вставляються в пази зовнішньої, ширшої рами, якими вони і будуть ходити при складанні та розкладанні табурету. |
 | Потрібно сказати, що розкладний табурет може мати трохи іншу конструкцію. У ній використовується не одна, а дві шпильки, а замість внутрішньої рами закріплюється цільна дошка, і вона служить не менш надійною ніжкою для табурету. Друга, зовнішня рама має перемичку в нижній своїй частині, на такому рівні, щоб при складанні конструкції, дошка-ніжка акуратно входила в неї, створюючи одну панель. Кріплення таких ніжок до сидіння здійснюється так само, як і в першому варіанті складаного табурету. |
 | Для порівняння можна подивитися, як виглядає одна і інша модель готового виробу, і вибрати для виготовлення, що найбільше сподобалася. Напевно, неважко зрозуміти, що другий варіант конструкції – простіший у виконанні. |
Табурет із плетеним сидінням
Табурет із плетеною поверхнею можна зробити в низькому або повноцінному, високому варіанті - він буде зручний у будь-якому випадку. Його сидіння може виконуватися з різних матеріалів – міцної тканини, ременів (у тому числі – старих автомобільних ременів безпеки), шнура і навіть кабелю у пластиковому обплетенні. Цілком можливо вигадати і свій варіант.
Матеріали для виготовлення
Каркас для таких виробів монтується, в принципі, за однією схемою, однак, якщо виготовлятиметься високий табурет для дорослої людини, то конструкція має бути більш надійною, тобто її бажано посилити міцними царгами та приніжками. Не можна забувати, що у традиційного табурету сидіння теж є зміцнюючою деталлю конструкції, а плетений варіант сам по собі вимагає особливо міцного каркаса.
Отже, для каркаса прямокутного табурету, що має розмір 500×400 мм, знадобиться:
- Дерев'яні бруски 50х50 мм для ніжок - їх висоту можна вибрати індивідуально.
- Бруски для царг та приніжок, перетином 50×25 мм.
- Металеві або дерев'яні кутові елементи – «сухарі».
- Самонарізи.
- Шкіряні або синтетичні ремені, або міцна мотузка одного-двох кольорів.
Зауважимо відразу, що показана на прикладі модель має досить велике сидіння, що знижує загальну міцність табурету. Тому буває розумніше зробити цей елемент конструкції трохи меншим, наприклад, 350×300 мм.
Дізнайтеся, ознайомившись із варіантами від «класики» до «трансформера», у спеціальній статті на нашому порталі.
Виготовлення табурету
Виготовлення подібного табурету проводиться у такому порядку:
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | Із підготовлених для роботи брусків нарізаються елементи конструкції табурету. Ніжки можуть мати висоту від 300 до 500 мм, а висота моделі, що демонструється, становить 400 мм. Щоб ніжки були стійкими, їх торцеві частини повинні бути ідеально рівними. Тому їх слід розмічати по будівельному косинці, а розпилювати бажано за допомогою циркулярної пилки, яка дасть ідеальний різ. |
 | Наступним кроком готуються бруски для приніжок та царг. В даному випадку вирізається 4 бруса довжиною 450 мм і 4 бруса - по 300 мм. Ці елементи також повинні мати рівні краї щільного прилягання до ніжок. |
 | Щоб зробити отвори для скріплення елементів конструкції під певним кутом, використовується спеціальний інструмент (кондуктор), здатний спрямувати свердло дриля в потрібному напрямку. Це пристосування закріплюється на бруску, і через напрямні отвори просвердлюються по два отвори з кожної зі сторін дерев'яної деталі. Після того, як усі елементи табурету будуть готові, їх слід добре зачистити – це процес найкраще провести до складання конструкції, тому що легше буде розглянути на деревині всі проблемні місця. |
 | На цьому фото показано, як виглядають такі отвори всередині бруса. |
 | Додаткове скріплення царг і приніжок з ніжками може здійснюватися за допомогою кріплень «шип-паз», а потім, для максимальної надійності – ще й металевим куточками - «сухарями». Ці деталі необхідно підібрати по ширині дерев'яних брусків. |
 | Якщо ж обраний перший варіант кріплення, за допомогою шурупів, то складання та фіксація всіх деталей табурету виглядають так, як показано на представленому фото. |
 | На завершення складання рама табурета повинна вийти міцною та стійкою. При опорі на неї вона не повинна хитатися. |
 | Якщо її планується пофарбувати або затонувати, цей процес проводиться перед тим, як буде зроблено сидіння. |
 | Для облаштування сидіння для моделі, показаної в даному прикладі, знадобилося 17 шкіряних ременів, шириною 35 мм. Як уже згадувалося, замість них можна застосувати ремені безпеки, які використовуються в автомобілях. Ремені прикручуються двома саморізами розміром 10 мм на відстані один від одного в 9 мм, на широку сторону бруса, що виходить всередину каркаса табурету. Довжину ременів потрібно виміряти заздалегідь за допомогою рулетки, пройшовши її гнучкою стрічкою весь шлях розташування ременя. Спочатку потрібно закріпити ремені, які розташовуватимуться по довжині прямокутника. Закріпивши ремені з внутрішньої сторони, ними обгинають брус, протягують через каркас сидіння до протилежного бруса-царги, обгинають його і закріплюють також на внутрішній стороні за допомогою тих самих шурупів. |
 | Після того, як будуть закріплені поздовжні ремені, слід таким же чином зафіксувати ремені, які поперек переплітатимуть вже натягнуті елементи. Вони прикручуються однією з довгих сторін каркаса. Потім кожен з ременів пропускається поперек через поздовжні ремені, у вигляді плетіння. Після цього вони також завертаються на внутрішній бік протилежної царги, натягуються та прикручуються. Завершивши цю операцію, можна переходити до випробувань виробу. |
 | Інший варіант оформлення гнучкого сидіння табурету - це натяг на каркас міцної мотузки або шнура. В даному випадку використовувалася паперова мотузка. Крім неї необхідно підготувати меблеві цвяхи з широкими капелюшками та молоток, а також кліщі-затискач та шило. |
 | Можна придбати для плетіння мотузку різних відтінків і вивести на поверхні сидіння один із вибраних малюнків, отримавши стильний предмет меблів, який доповнить дизайн інтер'єру. |
 | Кінець мотузки одного кольору прибивається до зворотного боку царги за допомогою двох цвяхів. |
 | Далі, мотузкою акуратно обмотують дві довгі протилежні царги каркаса. Якщо каркас квадратний, процес укладання мотузки можна починати з будь-якого боку конструкції. |
 | Обплітаючи мотузкою протилежні царги, її петлі якомога щільніше притискають один до одного і натягують. Закривши обплетенням приблизно 100÷120 мм довжини сидіння, мотузку тимчасово фіксують кліщами, щоб вона не послаблювалася. Так продовжують роботу доти, доки вся поверхня сидіння не буде закрита намотаною мотузкою. |
 | Закінчивши обтяжку сидіння за двома царгами одним кольором, можна переходити до її переплетення поперек шпагатом іншого кольору. Для цього в даному випадку береться біла мотузка і закріплюється також на звороті царги, що йде паралельно вже намотаною мотузкою. |
 | За допомогою шнура білого кольору з червоного фону може бути виділений будь-який малюнок. Цей процес – порівняно нескладний, і буде доступним навіть новачкові. |
 | В даному випадку білі шнури простягаються між червоною мотузкою так, що в результаті формується малюнок "ялинка", тобто виходять смужки, що повертаються від центру сидіння по діагоналі. |
 | Плетучи 6÷8 рядів і натягнувши їх, білу мотузку прихоплюють на звороті царги меблевим цвяхом. Якщо цього не зробити, сидіння під час експлуатації табурету швидко розтягнеться і провисне. Цю процедуру потрібно проводити через кожні 6÷8 рядів, забиваючи цвяхи то на одній, то на протилежній царзі. |
 | В результаті має вийти міцне сидіння, що має товщину в чотири нитки, з цікавим дизайном. Якщо захочеться вибрати інший малюнок, сплетений з трьох або навіть чотирьох кольорів мотузки, то в інтернеті завжди можна знайти саме те, що підійде до конкретного інтер'єру. |
Потрібно відзначити, що в другому варіанті, де сидіння обтягується мотузкою, рама не дуже міцна, і навряд чи витримає людей з великою вагою, але такий табурет відмінно підійде для дитячої кімнати або як підставка для ніг. За бажання виготовити повноцінний виріб для сидіння, для каркаса потрібно вибирати масивніший брус і зміцнювати його особливо надійно.
Дізнайтеся, вивчивши кілька доступних варіантів у спеціальній статті на нашому порталі.
На закінчення варто сказати, що виготовити табурет самостійно, не маючи досвіду роботи з деревом та спеціальним інструментом, не так вже й просто, як здається на перший погляд. Однак, якщо є бажання і достатньо терпіння, спробувати себе в ролі столяра - цілком можна. Головне, потрібно налаштуватися на серйозну роботу, і не робити її « абияк».
Відео: майстер-клас з виготовлення нескладного дерев'яного табурету
Простий табурет з дерева гарантовано є в кожному будинку. Незважаючи на те, що проста конструкція помітно поступається за рівнем комфорту сучасним кріслам, такі предмети меблів не втрачають своєї актуальності.
Табурет однаково органічно виглядає на кухні, в гаражі та дачному будинку, він ідеально підходить для малогабаритних квартир і завжди приходить на допомогу, якщо збирається багато гостей, яких потрібно розмістити за столом.
Зробити табуретку із дерева своїми руками нескладно. Тут відсутня спинка та підлокітники, тому майстрам, які планують займатися самостійним виготовленням меблів, починати краще саме з таких конструкцій.
З чого почати
Відразу необхідно уточнити, що є кілька варіантів саморобних табуретів. Виріб може складатися або поєднувати функцію драбини, існують дитячі стільчики та практичні лавки, доповнені ящиками. Якщо говорити про класичну табуретку, вона складається з таких елементів:
- сидіння прямокутної або квадратної форми зі стороною 300 мм, часто роблять круглу сидіння радіусом близько 350 мм;
- ніжки – 4 штуки, виготовлені з прямокутного бруса висотою 400-500 мм;
- царги – верхня обв'язка ніжок у кількості 4 штук, що надає конструкції необхідної жорсткості;
- Проніжки - це додаткові ребра жорсткості, які встановлюються посередині опорних стійок.
Проста схема передбачає прямі ніжки із дерева. Їх найпростіше вирізати і закріпити. Саме так виглядає комплектація звичайної табуретки з дерева, здатної зайняти гідне місце на кухні. Розміри варіюються і залежать від зростання того, хто частіше користуватиметься такими меблями і з якою метою, але найчастіше висота становить близько 40 см.
Перед виготовленням треба уважно вивчити креслення. Можна взяти готовий варіант із Мережі або намалювати самому від руки. Проста схема допоможе нічого не випустити з уваги.
Вибираємо матеріали
Підготувавши креслення та схеми табурету з фанери, що передбачається робити своїми руками, можна приступати до підготовки сировини. Зрозуміло, фанера використовується як сидіння лише в тих випадках, коли не передбачається високе навантаження. В інших випадках краще віддавати перевагу більш щільній деревині, наприклад, обрізній дошці.
Жорстких вимог тут немає, але досвідчені домашні умільці не рекомендують вибирати для саморобки вільху, осину, вербу та тополю. Це м'які породи деревини, що швидко втрачають початкові властивості при тривалому контакті з вологим середовищем.
Хороші сидіння табуреток виходять із хвойних порід: сосна, ялина. Для виготовлення ніжок більше підходять бруски дуба, берези або клена. Якщо відповідного дерева немає, посадкову частину можна зробити з ДСП, але тут потрібно враховувати, що волокниста структура робить матеріал крихким, отже, при обробці доведеться дотримуватися обережності.
Необхідні інструменти
Табуретки роблять за різними технологіями з дерева, фанери, ДСП. У будь-якому випадку для виготовлення знадобляться:
- рулетка;
- косинець;
- кріплення: саморізи або цвяхи;
- ножівка по дереву;
- дриль з набором свердел;
- викрутка або шуруповерт.
Щоб спростити обробку деревини, рекомендується використовувати не ручну ножівку, а циркулярну пилку або фрезерний верстат. Фанеру зручно розпилювати електролобзиком. Для того, щоб табуретка з дерева вийшла красивою, всі деталі треба шліфувати, а після збирання пофарбувати або покрити морилкою, лаком. Обробка нейлоновою насадкою для шліфування та покриття морилкою надасть дерев'яному виробу вигляду під старовину.
Етапи складання
Спочатку потрібно зробити заготовки для сидіння. Має сенс взяти дошку шириною 200 мм і відпиляти два відрізки завдовжки 400 мм. Якщо поєднати їх разом, вийде правильний квадрат. Дошки зазвичай склеюють клеєм для дерева ПВА і затискають у спеціальній струбціні для дощок (вайма).
Потім від квадратного бруска перетином 3х3 см відрізають чотири заготовки для ніжок. Висота табурету визначається індивідуально, залежно від переваг членів сім'ї, але якщо довжина ніжки буде меншою за 40 см, сидіти на такому виробі дорослій людині буде не дуже незручно.
Царги та проніжки можна зробити із залишків дошки, розпустивши її вздовж, щоб вийшли деталі шириною 100 мм. Усього таких елементів потрібно 8 штук, довжина визначається відстанню між внутрішніми сторонами ніжок і становить близько 350 мм. Після розпилювання всі заготовлені деталі обробляють наждачним папером, щоб прибрати задирки та нерівності.
Щоб зібрати табуретку з підготовлених частин, ніжки розмічають по місцях встановлення царг та ребер жорсткості. Відповідно до розмітки висвердлюються отвори під саморізи, після чого деталі скріплюють. Для додаткового зчеплення використовують клей.
На готовий каркас встановлюють дошки сидіння табуретки, які фіксуються саморізами.
На завершальному етапі виріб покривають лаком або фарбують. За бажанням сидіння можна зробити м'яким, поклавши шматок поролону і обтягнувши зверху шкірозамінником.
Табурет із фанери
Якщо після ремонту в квартирі залишився великий лист фанери завтовшки 9-15 мм, його можна перетворити на маленький табурет, який може стати в нагоді в гаражі або на риболовлі. Перевага полягає в тому, що виходить легкий розбірний табурет, який зручно брати в поїздки. Виготовляється стільчик за наступною схемою.
З листа фанери випилюють дві П-подібні стійки. Ширина ніжок близько 5 см, верхня поперечина – 10-15 см завтовшки. Довжина ніжок вибирається довільно, залежно від особистих уподобань. На верхній поверхні кожної стійки залишається виступ довжиною 15 і заввишки 2,5 див.
У центральній частині поперечної планки кожної стійки робиться пропил. Виріз повинен перебувати в нижній та верхній частині, щоб при складанні опорні елементи з'єднувалися між собою.
Випилюються два однакові квадрати, яким належить виконувати функцію сидіння. У деталі, яка встановлюватиметься на ніжки, робиться хрестоподібний пропил, відповідний по довжині залишеного на стійках виступу.
Збирається табурет наступним чином. Стійки стикуються пазами хрест-навхрест. Деталі сидіння склеюються між собою та встановлюються на посадковий паз.
Складаний табурет
Складна табуретка з дерева є досить складною, але більш функціональною і практичною конструкцією. Вона підходить для дачі, риболовлі та міських квартир. Щоб зробити з дерева доладний табурет своїми руками, готують креслення, де визначається форма сидіння, розміри основних деталей. Найцікавіше такі вироби виглядають, якщо сидіння має круглу форму, але цей момент залишається на розсуд майстра.
Як і в попередньому випадку, заготовки для табуретки випилюють з дерева згідно з підготовленим кресленням. Однак при виготовленні ніжок потрібно врахувати 2 нюанси.
У зібраному вигляді ніжки розташовуватимуться хрест-навхрест, тому опорні елементи умовно поділяються на внутрішню та зовнішню рамку. Бруски, які підуть на виготовлення внутрішньої рами, повинні мати у точці примикання до сидіння кут 30 градусів. Якщо не зважити на цей момент, стільчик вийде нестійким.
Ніжки просвердлюються посередині наскрізь. Тут проходитиме шпилька, що сполучає стійки разом і спрощує процес складання.
Коли заготовки випиляні, можна приступати до збирання. На внутрішній частині сидіння проводиться розмітка під установку петель. Зовнішні ніжки мають широку відстань між собою, розташовуються ближче до краю сидіння. Внутрішні стійки розміщені трохи далі за центр, знаходяться ближче один до одного. Після розмітки до ніжок прикручуються петлі, потім стійки з'єднуються із сидінням.
Конструкція приводиться у зібране положення, у висвердлений паз пропускається шпилька, яка з обох боків фіксується гайками. Готовий стілець покривають лаком або фарбують.
Дитяча лавочка
Невеликий дитячий стільчик нагоді не тільки малюкам, а й дорослим. Привабливість такої моделі полягає в компактних габаритах і невеликій вазі, тому навіть дитина зможе перенести свою лавку в зручне для ігор місце.
Для виготовлення рекомендується використовувати липу. Такий масив має гарну природну фактуру і невелику щільність, що дозволяє знизити вагу маленької табуретки без втрати міцності. Складається лава всього з 3 елементів: сидіння та двох стійок. Оптимальний вихідний матеріал – дошка завтовшки 30-40 мм. Ніжки краще робити різьбленими, що додасть стільця оригінальний зовнішній вигляд.
Тут важливо розуміти, що вироби для дітей не повинні мати гострих кутів, тому всім складовим елементам рекомендується надати округлу форму. Скріплюються деталі між собою шкантами, додаткові елементи кріплення зазвичай не потрібні. Після складання виріб необхідно ретельно зашліфувати, щоб малюк не посадив скалку.
Табуретка з ящиком
Виготовляється така модель за аналогією з класичною табуреткою з дерева, але має невелику скриньку, яку можна використовувати для зберігання різних домашніх дрібниць. Для цього царги роблять із повноформатної дошки, від ширини якої залежатиме глибина ящика. Додаткові ребра жорсткості краще розміщувати не в середній, а нижній частині опорних стійок, щоб готовий виріб мав симетричну форму.
Сидіння табурету роблять із ДСП або щільної фанери, в середній частині випилюють криволінійний отвір, за який буде зручно братися рукою, відкриваючи кришку. Саме сидіння садиться на 2 петлі, нижня стінка ящика забивається листом тонкої фанери, випиляної розмір стінок.
Деякі домашні умільці створюють складніші варіанти. Зокрема, верхню кришку роблять монолітною і щільно кріплять до ніжок та царгів. Ящик роблять висувним та встановлюють на металеві напрямні.
Табурет-драбинка
Досить цікавий варіант, який складається із двох зчленованих деталей. При виготовленні зберігається загальна концепція розкладного табуретки, але з деякими відмінностями. Зокрема, робиться високий барний табурет на довгих ніжках. Конструкція збирається за стандартною схемою: сидіння, царги та 4 ніжки.
Потім із щільної фанери робиться невелика драбинка на 2-3 сходинки, залежно від висоти табурету. Загальна довжина драбинки розраховується таким чином, щоб у складеному вигляді вона повністю містилася під сидінням. У двох ніжках табуретки висвердлюють отвори, через які пропускатимуться дві шпильки, що з'єднують табурет і сходи.
Плетене сидіння
Для створення табуретки з плетеним сидінням потрібно зібрати тільки каркас із брусків: чотири ніжки, верхні та середні поперечки. Щоб надати конструкції більш витонченого вигляду, опорні стійки краще робити різьбленими, на зразок фігурного барельєфу. Каркас можна зробити квадратною, прямокутною чи круглою форми.
Функцію сидіння виконуватимуть ремені: шкіряні штани або синтетичні, які використовуються для безпеки в автомобілях. Ремені натягуються на каркас по довжині, краї загинаються на внутрішній бік, закріплюючись декоративними гвоздиками. Потім за аналогічною схемою простягається поперечний ряд. Таким чином, ремені переплітаються між собою, утворюючи візерунок.
Навіть звичайний дерев'яний табурет, виготовлений умілим майстром, здатний перетворитися на справжній витвір мистецтва. Невелика робота - і дерев'яний чурбак, що залишився після спилювання дерев, перетворюється на дві ефектні табуретки на 3 ніжках. Любителям оригінальних речей можна виготовити сидіння саморобного випорожнення у формі пазла. Три-чотири такі стільці, поставлені в ряд, утворюватимуть лаву, при необхідності конструкція легко розділяється на окремі посадкові місця.
У кустарному виробництві немає стандартних рішень, тому форма і розмір виробу залежить тільки від фантазії майстра.
Людство не втомлюється винаходити табурет.
І цього разу боротьба з тривіальністю та банальністю дала позитивний ефект. В наявності було трохи уяви та матеріалу, але багато простого інструменту. Це й дозволило автору створити оригінальну конструкцію без жодного цвяха та саморіза.
Використовувалися інструменти:
1) олівець;
2) пральна гумка;
3) лінійка;
4) трикутник;
5) канцелярський ніж;
6) молоток;
7) електричний лобзик;
8) ручний лобзик;
9) шуруповерт;
10) дві струбцини;
11) напилок для дерева;
12) наждачний папір великої та дрібної зернистості;
13) лекало.
Потрібні матеріали:
1) лист ватману;
2) лист фанери завтовшки 15 мм 2-го сорту.
Процес виготовлення:
Крок перший. Підготовка шаблон.
На білому листі ватману за допомогою лінійки, трикутника та лекала малюємо ескізи двох деталей, з яких складатиметься табурет. Та, що ліворуч – це боковина конструкції, праворуч – частина сидіння; такими частинами з'єднуватимуться боковини. Перша деталь виходить наступним чином: кресляться прямокутник розміром 42 см*36 см, усередині нього – контури боковини, ширина верхніх частин якої дорівнює 4,5 см, і одинадцять пазів із шириною, трохи меншою, ніж товщина фанери, тобто 1, 5 см. Глибина їх – 2,2 см. Довжина та ширина другої деталі - 48 см та 4,5 см відповідно.
Крок другий. Вирізання шаблону.
Після прокреслення вирізаємо деталі канцелярським ножем із великою точністю.
Крок третій. Малювання на фанері.
Отримані шаблони кладемо на лист фанери завтовшки 15 мм і обводимо їх: великий – двічі, маленький – одинадцять разів. Лінії вийшли не яскраво, але досить вираженими.
Крок четвертий. Випилювання деталей.
Тепер настає центральний момент у всьому процесі виготовлення: необхідно отримати деталі задуманої конструкції. Для цього електричним лобзиком випилюємо їх за окресленими контурами. Але нижні межі пазів автор випилював ручним лобзиком, оскільки електричним зробити те саме набагато складніше.
Крок п'ятий. Шліфування.
Випиляні деталі слід привести до приємного та естетичного вигляду. Затиснувши двома струбцинами перекладини, вирівнюємо їх спочатку напилком, а потім обробляємо наждачним папером великої та дрібної зернистості.
Крок шостий. Збирання табурету.
Тепер усі деталі готові до збирання. Тому спочатку забиваємо за допомогою молотка та дерев'яного бруска дві нижні поперечини, потім – інші верхні. Так як пази випиляні на ширину, трохи меншу, ніж товщина фанери, то і перекладини будуть заходити в них дуже щільно. Табурет готовий.
Висновок.
Вийшов досить оригінальний гарний табурет. Нижні перекладини дозволяють використовувати його як журнальний столик або лежанка для кота, якщо покласти на них лист фанери. Розбирання табуретки є плюсом до певного часу. Зі збільшенням кількості збірок - розбирань такого конструктора відбувається падіння стійкості і, як результат, і самого табурету. Також необхідність брати його за верхні перекладини та переставляти призводить до розхитування табурету. Для більшої надійності можна при складанні виробу посадити деталі на столярний клей.
«Ящик сколотити можеш? Так? Добре, поки що робитимеш табуретки». Це з розмови з новим претендентом на роботу в дрібній меблевій фірмі. Справді, зробити найпростіший табурет своїми руками не складніше, ніж ящик. Той може бути і складнішим, якщо він висувний у тумбочці. Тому столярною майстерністю, що зацікавилася, освоювати його краще, почавши з табуретки. Грошей багато на цьому не заощадиш, табуретки недорогі. Але набуті навички дозволять взятися за великі корпусні меблі, що дасть економію вже в рази, плюс унікальні предмети в інтер'єрі.
Табуретка як стартовий об'єкт у меблевій справі має ще одну перевагу: стругально-розпилювальних робіт з неминучим сміттям для неї потрібно небагато, можна випробувати свої здібності до столярки на балконі або навіть у кухні. Переконавшись, що справа сперечається, думатимемо і про столярну майстерню з верстаком та іншим; без неї вже не зробиш меблі солідніші.
Пристрій та дещо про терміни
Класичний кухонний табурет із дерева влаштований, як показано на рис. Там же видно, що його конструкція для новачка складна, але ми до неї прийдемо через простіші зразки, проте анітрохи не гірше. У разі картинка потрібна іншого.
Читач може подумати, що назвати опорну балку царгою, а стяжки/розпірки проніжками це вже суто меблева специфіка, як у моряків лава - банку. Щодо царгу, то це не так. Царги можна зустріти і в інших галузях техніки, і там вони не балки ні з вигляду, ні за характером навантаження.
Насправді царга – елемент конструкції, що розподіляє різноспрямовані навантаження на компоненти силової схеми. Розподіляючи навантаження, неможливо її не відчувати, тому конструктивно, технологічно та економічно виправдано робити царги і несучими, тобто. змусити їх працювати.
У виробництві меблів царгу найчастіше поєднують з опорною балкою як поставленої на край дошки чи бруса. Це уявлення настільки в'їлося, що деякі досвідчені столяри царгою вважають будь-яку таку дошку. Однак царги і в меблях дуже різноманітні.
наприклад, на поз. 1 рис. (спод табурета з ніжками в гніздах) царги ще цілком царги-несучі балки, тільки з бруса. Але вже на поз. 2 царги – косинки, які обрамлення нічого не тримає і лише декоративне; на поз. 3 царги-косинки обходяться і без нього. А на поз. 4 (туалетний столик) царга - укосина, яка балка не більше ніж косинка.
Стіл зі знімними ніжками, поз. 4, випадок взагалі цікавий. Коли він розібраний, царгою буде фасонний сталевий розкіс, т.к. тільки він у цьому випадку утримує дошки підстілля від виламування зі стільниці при поштовху, або просто від розсипання, якщо і стільниця знята. Але коли ніжки на місцях, їх оголовки втиснуті в кути і стіл, дошки підстілля стануть і балками, і царгами, т.к. тримають і вертикальне, і бічне навантаження. У разі правомірно навіть говорити про кріплення ніжок на царгах (!), т.к. виріб знаходить належну міцність і жорсткість, тільки коли настановні вузли ніжок зібрані та навантажені.
Царги з дошки можуть бути вертикальними стійками, а не балками. У разі їх називають стройовими царгами, поз. 6. Загалом, з царгами потрібно як з балками: дивитися насамперед як вони працюють у конструкції, а як виглядають це вже питання друге-п'яте. Відволіктися відразу ж на царги треба було, т.к. у меблів вони зустрічаються часто-густо.
Що будемо робити?
Щоб зробити табурет, побачимо, що можна робити. Не все, табуреток нескінченна різноманітність, але спочатку типові зразки. Наше завдання – вибрати, що простіше та краще для певної мети.
Класичний кухонний табурет буває і утилітарним, і дуже художнім, поз. 1 та 2 на рис. Конструкція його склалася століттями і служать такі табуретки довгі десятиліття. Міцність конструкції дозволяє використовувати табуретку та як робочий столик, це всім відомо. Прийматися за класичний табурет можна і самого початку, засвоївши кілька прийомів роботи по дереву, див. далі.
У полегшених табуретах, поз. 3-8, ніжки кріпляться або зовсім без царг, у гнізда в товстому міцному сидінні, або в гнізда в царгах-косинках. У першому випадку і сидіння, і ніжки доводиться товщати, тому такі табурети поступаються іншим за міцністю, найчастіше і видом, поз. 3.
Щоб полегшений табурет був міцний, його ніжки пов'язують проніжками-стяжками: що нижче, тим міцніше і тим тонкими може бути стяжки, поз. 4 і 5. Але низька рама з стяжок заважає ногам сидячого, а врізання в тонкі ніжки табурету послаблює їх. Тому часто замість простої рамки роблять Н-подібну, поз. 6, або ставлять стяжки різних рівнях, поз. 7.
Найбільшу міцність та зручність забезпечує Х-подібна система стяжок (стіжкова хрестовина), поз. 8. При певної конфігурації ніжок можна обійтися і без нижньої хрестовини; один із прикладів такого роду буде розглянуто далі.
Важливі тонкощі
Якщо ви будь-коли візьметеся робити полегшений табурет, врахуйте, по-перше, що його ніжки мають бути трохи розсунуті, тобто. осі, що проходять через центри оголовків і п'ят ніжок, повинні відхилятися від вертикалі на 7-12 градусів назовні щодо осі симетрії табурету. Другий варіант – ніжки повинні бути дугоподібно вигнуті та розширюватися догори, див. далі. Без того чи іншого ніжки можуть підломитись і при легкому похитуванні на табуреті. Причому, те й інше рішення справедливе, якщо табурет симетричний щодо вертикальної осі, тобто. не витягнуть у плані. Виняток, до пропорцій 1:1,5 – табурет із стяжками на різних рівнях, його витягувати можна у напрямку нижніх стяжок.
Друге, щоб обрізати п'яти та оголовки ніжок на потрібний кут, їх заготовки потрібно зібрати в щільно стягнутий пакет і різати в 1 прохід. Інакше табурет так і залишиться косим розчепіркою: у розмір по довжині вертикальні ніжки потім підігнати ще можна, але точності кутів, необхідної для обробки ніжок по черзі, на дереві просто неможливо досягти. Кути і так підуть на півградуса-градус проти креслення, але це не так важливо, аби у всіх ніжок однакові були.
Табурети-тумби, поз. 9 і 10, важкуваті і матеріаломісткі, але дуже міцні, т.к. складаються, з погляду механіки, із трьох царг, розташованих у взаємно перпендикулярних площинах. Ці ж табуретки прості у виготовленні, і починати освоювати меблеву справу краще за них. Такий випадок – на рис. креслення 2-х видів. На поз. справа деталі тумби теж врізаються в півдерева, див. далі; паз для врізання умовно не показано. Сидіння в обох випадках може бути будь-якої центрально-симетричної форми; ставлять його на шкантах, див. Чохли на круглих табуретах-тумбах роблять їх на вигляд невідмінними від трудомістких пуфів, якщо зробити м'яке сидіння, як описано далі.
Примітка: на врізанні ліворуч унизу на рис. варіант табурету-тумби для дачі. На нього потрібно 4 деталі, але він не пов'язує і в пухкій землі.
Коробчасті, або щитові, табурети (поз. 11 та 12) вимагають 4-х деталей, але легше і менше заважають ногам. Робити їх не складніше за попередні, і всі з'єднання шкантові, що дещо полегшує роботу. Коробчасті табуретки можна витягнути в довжину аж до перетворення на лавки, а їх міцність і стійкість дуже мало залежать від висоти. Всім відома господарська табуретка (поз. 12) - з цієї породи. Загалом, табурети зі щитів теж вдячний об'єкт для столяра-початківця, тому даємо і для них креслення кількох видів: кімнатної нормальної висоти, праворуч на рис., господарській нижчі, зліва там же, а внизу - пристрій зовсім маленької дитячої табуреточки.
Примітка: на рис. справа – схема зміцненого коробчатого табурету. Поз. в) там - спосіб надання йому виду привабливіше фанерування боковин. Цей табурет добре підійде на дачу: простий, легкий, недорогий, непогано виглядає, а за міцністю та зручністю не поступається класичному.
Табурети на поз. 13 і 14 тільки на вигляд схожі на коробчасті, а насправді у них по 4 широких і плоских ніжки. Тому такі табурети потрібно робити з царгами з дощок чи брусів, а ніжки скріплювати проніжкою. Щоправда, у разі вона лише одна і може бути розташована те щоб зовсім не заважала ногам.
Наступний різновид, доступний для самостійного виготовлення початківцями – табурети-різножки з Х-подібними ніжками. Для надання їм потрібної міцності потрібні або 2 царги та 2 проніжки, розташовані взаємно перпендикулярно, поз. 15, або 4 царги-балки, що утворюють верхню раму, і 1 стяжка між перехрестями ніжок. Останній варіант може бути вписаний в інтер'єр вітальні або спальні, але найбільше різьблення роблять розкладними. Раптом зацікавитеся – на рис. складний дачний табурет, креслення та спосіб складання. Можна з таких і складного садового столу зібрати дачний гарнітур. А взагалі-то конструкцій складаних табуретів безліч для різних цілей, від рибальської різниці до меблів для пікніків, і деякі з них нескладно зробити своїми руками.
Примітка: всі описані табурети досить пластичні і терпимі до конфігурації деталей, тому можливі їх креативні виконання різних стилях, поз. 17-20.
Матеріали, інструмент, технології
Із чого робити?
Деревина придатна для виготовлення будь-якого табурету. Дерев'яний табурет за міцністю та довговічністю поступається тільки металевому кованому, а за зручністю та функціональністю не має рівних серед побратимів. Дерево на табурет піде всяке якісне, крім дуже м'яких і легко загнивають порід: тополі, верби, осики, вільхи.
Якість деревини для будь-яких меблів визначається, по-перше, відсутністю видимих дефектів: тріщин, сучків, що випадають, сколів, червоточин, слідів гнилі і цвілі у вигляді плям невластивого даній породі кольору, див. рис. По-друге, дерево для меблів має бути кімнатно-сухе, з вологістю 8-12%. Дерево камерної сушіння (вологість до 8%) для меблів годиться обмежено, т.к. в процесі сушіння можливе порушення його структури і в кімнаті меблі з нього з часом можуть розсістись або потріскатися.
Примітка: кососла і свиливість деревини на меблі в штучному кустарному виробництві в багатьох випадках допустимі, а іноді і бажані, т.к. дозволяють отримати чудову текстуру. Знаменита карельська береза - не що інше, як звичайна береза бородавчаста, вся геть свильовата внаслідок несприятливих умов проростання.
Дерево повітряно-сухе, з 12-20% вологості (це звичайний стройовий ліс) необхідно витримати в сухому приміщенні при температурі 15-30 градусів 1-6 тижнів, склавши в штабель на підставках, що не відволожуються. Вихідні ділянки (дошки, бруси) кладуть на підставки з проміжками, а наступний пояс (шар) штабеля укладають також на підставки; тепер як них можна використовувати ті ж ділянки, уклавши пару впоперек.
Примітка: Досушувати дерево під впливом нагрівальних приладів або світло ламп розжарювання не можна – отримаємо дуже погану камерну деревину.
На сидіння табурету беруть зазвичай сосну або ялинку, а на ніжки дерево твердіше: березу, дуб, клен, бук. Зрозуміло, і весь табурет можна робити з твердих порід. З досить доступних імпортних порід годяться венге, хемлок, махагоні.
Повноцінною заміною дикого дерева буде модифікована деревина – МДФ середньої та високої щільності. МДФ нічим не просочується, її роблять із спресованих за підвищеної температури відходів розпилювання ділової деревини, тобто. матеріал це цілком екологічний. МДФ поступається дикому дереву за стійкістю до стирання, тому на п'яти ніжок із МДФ бажано набивати підошви із твердого дерева.
З фанери можна робити табурети-тумби і коробчасті, а також одягнені табурети з Х-подібною стяжкою ніжок (поз. 8 на мал. на початку) та аналогічні їм за силовою схемою. Також фанера піде на сидіння будь-якого табурету. З ДСП роблять, як правило, цілком тільки табурети коробчасті, т.к. у конструкціях решти є точки зосередження навантажень, чого ДСП не тримає. Але ДСП також добре піде на сидіння.
Примітка: Фанеру для меблів дуже бажано просочити водно-полімерною емульсією з обох пластів та з торця.
Про клей
Більшість меблів проклеюється. Традиційно для цього використається кістковий столярний клей. Він недорогий, не вимагає підсушування до відлипа перед з'єднанням деталей і набирає міцність, ледве застигши. Але для його приготування потрібна клеєварка, яку можна зробити самостійно.
Дуже міцний клей для дерева «рідкі цвяхи». Він дає можливість приховати клейові шви, т.к. тонується під дерево тирсою, або можна купити готовий тонований. Ще краще акриловий клей для дерева на водяній основі.
Рідкі цвяхи і акрил досить дорогі, тому в багатьох випадках їх замінюють майже таким самим міцним ПВА, але не звичайним конторським для паперу, а для дерева. Відповідне маркування потрібно дивитися на етикетці, і продається дерев'яний ПВА над канцелярських, а будівельно-господарських магазинах. Склеювати деталі на ПВА потрібно лише після витримки до відлипа; клей наносять на обидві деталі, що з'єднуються. Витримка для набору міцності – не менше доби, а потім можна продовжувати роботу або навантажувати з'єднання.
Примітка: все клейові з'єднання погано тримають зсув шва, тобто. їх необхідно підкріплювати у цьому напрямку різними способами; про деякі див. далі.
Чим робити?
Вважатимемо, що, якщо ви людина майстровий, простий вимірювально-розмічальний і робочий інструмент у вас є, включаючи долота та стамески. Бажано мати штангенциркуль з глибоміром. Але, щоб взятися за виготовлення табуретки і взагалі меблів, потрібно запастись для початку ще парою пристосувань.
По-перше, рейсмус (рейсмас) для розмітки див. рис. Його можна зробити і своїми руками, застосувавши замість важеля фіксатора пару гвинтів. За бажання можна розмахнутися і на саморобний рейсмусний верстат, любителі роблять.
По-друге, дерев'яні щити для меблів не збирають просто так, вони вийдуть горбатими та щілинними. Щити треба гуртувати, тобто. при збиранні не клею дошки щільно притискати один до одного крайками, поки клей повністю не висохне і не набере міцності. Як згуртовують щити див. нижче, а поки що потрібно зробити пристосування для цього: плазь або вайми. Основа в тому й іншому випадку – міцні, рівні та витримані дошки не менше 150х50 для плазу та 120х50 для вайм.
Дуже зручний плаз із гвинтового притиску та упору з мертвою точкою, поз. 1 на рис. Якщо компонентів для нього немає, то для штучного виробництва піде і найпростіший плаш, поз. 2. Дошки у ньому стискають клинами, поз. 2а, по черзі підбиваючи з киянкою, а грубо під розмір щита ставлять проставку з тієї ж дошки, що й основа плаза.
Великі щити, приблизно довші 50 див, на плазі не можна згуртовувати, т.к. його основа у своїй сама прогинається. Крім того, винос країв дощок за плаз не повинен перевищувати 150 мм, тобто. на плазі з 250 мм дошки можна згуртувати щит до тих же 50 см шириною. Для табуретки цього вистачить, але на майбутнє краще придбати 3-4 вайми, поз. 3. Кріплення кінцевих бобишок-упорів завжди має бути дуже міцним, на наскрізних болтах М8-М12 з гайками, т.к. на упори у роботі діють дуже великі сили.
Як робити?
Для виготовлення табурету потрібно освоїти насамперед кілька видів з'єднань дерев'яних деталей:
- Врізання в півдерева (впівдерева).
- Пазогребневе з'єднання.
- Поєднання шип-паз.
Вполдерева
З'єднання вполдерева, показано на рис. Технологічно воно найпростіше і досить надійне, якщо додатково скріплене, по 2-3 точки на з'єднання, нагелями, шурупами, болтами, цвяхами і, опціонально, проклеєне. При роботі ручним інструментом виїмки спочатку надпилюють по краях, не доходячи до 0,5-1 мм до потрібної глибини, і зайвий масив матеріалу вибирають долотом. Робити пропили глибше, щоб потім одним ударом збити зайву – виробничий шлюб!
З'єднання вполдерева бувають закритими, поз. 1, так збирають хрестовини, відкритими, поз. 2, для складання кутів, та глухими (закритими) наполовину, поз. 3, для врізання на прогоні. Крім того, в півдерева можна з'єднувати як по пласті, поз. 1-3, і по краю, поз. 4. У разі, якщо деталі досить високі, з'єднання добре тримається і лише клею без додаткових підкріплень; так збирають опори табуретів-тумб.
Пазогребінь та шип-паз
Для пазогребневих з'єднань, поз. 1-3 на рис., Достатньо 1-ї точки додаткового кріплення або просто проклейки. З'єднання паз-гребінь може бути відкритим одинарним, поз. 1, відкритим подвійним, поз. 2, потрійним тощо, або закритим, поз. 3. Останнє можна розняти, тільки потягнувши за деталь з гребенем, а відкриті пазогребневые з'єднання ще й поворотом деталей щодо один одного, тобто. закритий пазогребінь технологічно складніше (лунку потрібно насвердлювати по краях з обмежувачем глибини свердління і потім акуратно довбати), але міцніше і надійніше.
З'єднання паз-гребінь та шип-паз механічно подібні, тому їх часто плутають. Напр., з'єднання поз. 1 та 2 у старих радянських підручниках для ПТУ називаються шип-паз. Але насправді плече шипа, на відміну плеча гребеня, обходить шип з усіх боків, поз. 4. Це дає можливість приховати напівкруглі краї лунки, вибраної торцевою фрезою, і робить з'єднання стійким до виламування в 2-х площинах, вздовж та впоперек.
Шип, як і закритий пазогребень, можна розклинювати при складанні клином з твердого дерева, а також поз. 4. З'єднання стає нероз'ємним, але дуже міцним і не потрібно видимих додаткових кріплень, назавжди вистачить і клею. З'єднання на розклиненому шипі взагалі «мертве», простіше розбити весь виріб вщент, ніж його розняти.
Примітка: з'єднань на шипах у меблях застосовується безліч видів; Наприклад невелика їх частина показано на рис. праворуч. З необхідними в процесі справи ми познайомимося при описі відповідних видів меблів.
Шканти
Шкантове з'єднання – головне у столярні, т.к. воно досить міцне і невидиме, тобто. повністю закрито. Власне, шкант – це круглий або 8-кутовий шип із твердого дерева, виконаний окремо від деталей, що з'єднуються. Як робиться з'єднання шкантами, показано на рис., тут для розмітки без рейсмусу не обійтися.
Шканти можуть бути розклинюються при складанні, див. рис. праворуч, тоді вони називаються нагелями; клини ставлять обов'язково поперек волокон деревини деталей, що з'єднуються. Нагельне з'єднання є нероз'ємним, але дуже міцним і надійним. З'єднання на шкантах, як правило, проклеюються.
У уважного читача напевно вже постало питання: а де їх брати, шканти ці? Випадкові прутики-тріски надійними не будуть. Мабуть, палички для шкантів є у продажу, але їх можна зробити і своїми руками. Взагалі, основне в меблів шкантове з'єднання має безліч інших тонкощів, тому даємо добірку відео:
Відео: з'єднання на шкантах
Відео: виготовлення круглих паличок для шкантів та стріл
Відео: пристосування для виготовлення шкантів своїми руками
Відео: саморобний кондуктор для свердління отворів під шканти
Згуртовування
Дошки в щити для меблів гуртують різними способами. На шпунт (різновид пазогребневого з'єднання), поз. 1 на рис., згуртувати найпростіше, якщо скористатися шпунтованими дошками. Завдяки великій площі контакту поверхонь, що з'єднуються, шпунт на клею дуже надійний і часто застосовується. Проте згуртовувати на шпунт можна лише дошки достатньої товщини, т.к. гребінь шпунта повинен, з одного боку, бути не ширшим за 1/4-1/3 товщини дошки, а з іншого - сам бути не вже 10-12 мм. Вважається, що мінімальна товщина дощок із дикого масиву для згуртовування на шпунт – 30 мм, але дошки менше 40 мм згуртовувати на шпунт не рекомендується; розміри шпунта для дошки-сороковки показані на рис. вище. Щити із МДФ та ламінату можна згуртовувати на шпунт при товщині дощок від 16 мм.
Об'єднання в фальц, поз. 2, надійно лише якщо фальц із замком. Беззамковий фальц – просто чверть, і щит з четвертих дощок надійним нічого очікувати, як і щит, згуртований у рейку, тобто. просто торцями обрізних дощок. Зробити замковий фальц будинку складно, тому їм, як і замковим пазогребнем, гуртують щити з МДФ або ламінату, див. рис. праворуч. У такому випадку товщина дощок може бути від 12 мм.
Об'єднання на шкантах, поз. 3, можливо, дощок з масиву від 20 мм і МДФ/ламінату від 12 мм, але трудомістко і складно. Згуртовувати тонкі дошки найкраще на гладку фугу, поз. 4. Пази під фугу доведеться вибирати ручним фрезером по дереву з дисковою фрезою, але саму фугу можна зробити з фанери від 3 мм, що дає можливість згуртовувати «дикі» дошки від 12 мм.
Про сидіння
Сидіти довго на жорсткому табуреті незручно, тому щось пом'якше доведеться тут якраз. Як влаштовано м'яке сидіння табурету, показано на поз. 1 рис. Потрібно відразу помітити, що зовнішню оббивку краще робити з мішковини, та пошити для табуреток накидки з декоративної меблевої тканини. Табуретом користуються інтенсивно, нерідко недбало, дорогий жаккард і т.п. на ньому скоро замаслиться. А накидку можна випрати, і пошити її куди простіше, ніж чохол на стілець або крісло.
Внутрішню обшивку ставлять на клею із заворотом крил від 60 мм, поз. 2. Клей наносять тільки на основу та крила накладають, підсушивши його до відлипа. Поролон вибирають «на отщелк»: стиснутий пальцями і раптово відпущений, він повинен різко випрямитися, а не підтягуватися плавно.
Зовнішню обшивку ставлять також на клею, з перехлестом крил внутрішньої не менше ніж на 30-40 мм. Її краї, щоб не повзли, стягують суворими нитками вздовж і впоперек, а нитки, щоб не порвати випадково, заклеюють щільним папером, тонким картоном або просто скотчем. Оббивні цвяхи, якщо потрібно, імітують кнопками канцелярськими, поз. 3. До основи сидіння прикріплюють, коли воно повністю готове.
Абсолютно не намозолює «п'яту точку» плетена сидіння поз. 4, але необхідний надійний каркас, як і класичного табурета. Полегшені табурети та розніжки без наглухо прикріпленого сидіння недостатньо міцні. Модифікувати тумби та коробчаті табурети, замінивши верхню дошку рамкою, не варто з тієї ж причини.
Примітка: розміри звичайних, для бару, табуретів 420-450 мм заввишки; сидіння від 350х350 до 400х400 мм квадратне та діаметром 300-450 мм кругле.
Приклади та зразки
Найнадійнішою і функціональною є, як бачимо, таки класична табуретка; недарма вона у класики вибилася. Тому даємо її креслення, див. рис. Поз. А - загальний вигляд та пристрій; Б - спосіб кріплення сидіння; В – деталізація; Г – схема згуртовування сидіння на шкантах; Д - Складання основи; Е – перевірка на рівні промірами пар.
Однак усталені канони не виключають еволюції аж до революційних змін. Для суспільства революції загалом не потрібні тому, що руйнівні, але в техніці майже завжди плідні. Приклад – полегшений табурет для кухні на основі класичного, див. Рис. Застосування фанери (верхня обв'язка), ламінату для сидіння і, головне, винос царг за межі несучого пояса, породили конструкцію дуже просту, легку, дешеву та зручну – немає проніжок. А за міцністю вона не поступиться класиці, тільки плетене сидіння робити не можна.
І, нарешті, варіант основи полегшеного табурету без проніжок. Спосіб збирання див. на рис. Матеріал – дерево чи фанера. Сидіння може бути будь-яким. Завдяки правильно обраній конфігурації ніжок табурет цілком надійний, а на вигляд, особливо з м'яким сидінням, піде в будь-яку вітальню.
На закінчення
Виготовлення меблів своїми руками справа не тільки економна, а й цікава. А тому – в добрий час! Від простої табуретки до такої шафи чи ліжка, що тертий дизайнер ахне у захваті.
- Вконтакте 0
- Google+ 0
- ОК 0
- Facebook 0
